Conclusión

Como siempre en mis conclusiones de los viajes comento punto por punto.

Itinerario:

 

En cuanto al itinerario con Catai me parece en general bastante acertado, para los días que son y las complicaciones del terreno en Nepal. También está muy bien el tamaño del grupo formado (4 personas para Nepal y 6 para Bután, además de la guía y el conductor), aunque esto yo creo que ha sido casualidad o mejor dicho que nadie más se ha apuntado al viaje.

 

Corresponsales:

 

·      En Nepal: Vista Travel & Tours. Muy puntuales y muy profesionales. La guía y el conductor ha sido excelentes. Aquí en Nepal fuera de Katmandú, hemos tenido el inconveniente de que ha estado lloviendo torrencialmente durante 4 días, y las carreteras estaban intransitables. La guía era muy experta y se ha tomado la situación con mucha calma, y el conductor ha ido con mucha prudencia. Traslados aeropuerto ciudad puntuales. 

·      En Bután: Norbu Bután Travel. Excelentes todos los servicios que han prestado. Puntualidad y profesionalidad, ante todo.

 

Vuelos:

 

Yo he ido en Qatar Airways desde Madrid a Katmandú vía Doha Ida y vuelta. Es una muy buena opción para viajar a Nepal. En cuanto a los vuelos Katmandú-Paro ida y vuelta se han realizado con Drukair, aquí pocas opciones hay.  Aquí el problema ha sido el aeropuerto de Katmandú, que no da más de sí y que es una castaña.  El vuelo Katmandú-Paro se retrasó 1 hora y el vuelo Katmandú-Doha 1 hora y media, menos mal que la escala daba de sí.

 

Hoteles:

 

·      En Nepal: Correctos en general, sin grandes lujos, pero muy limpios. En Katmandú (Bahari) y Pokhara (Atithi), bastante céntricos. En Chitwan (Green Mansions) menos en el centro de la ciudad y más cerca para ver el parque nacional. El personal muy amable. Los desayunos normales y corrientes, la comida en Chitwan pasable. El hotel de Katmandú el problema que tiene es que las habitaciones las dan fuera de su horario. Dicen que el check out es hasta las 14:00, pero en dos ocasiones nos han dado las habitaciones a partir de las 15:00. Esto no puede ser, yo la llegada desde España fue a las 17:00, pero si hay un vuelo que llega a las 8:00 de la mañana es una faena. Aquí estaría bien que ofrecieran suplemento de ocupación inmediata.

·      En Bután: Hoteles de 3 estrellas, habitaciones muy espaciosas y bastante limpios. En Thimphu (City) y Punakha (Khuru), bastante céntricos. En Paro (The Village Lodge) lejos del centro, era como una casa rural, más que un hotel. Todo el mundo muy amable. Los desayunos y cenas no son muy allá, pero son abundantes.

 

Conclusión:

 

Por mi experiencia diría que ha sido uno de los viajes más perfectos en cuanto a organización que he realizado con Catai y llevo 10. Bastante caro, pero esto es debido a las restricciones de viaje que pone Bután.

 

Inconvenientes:

 

No hay viaje perfecto claro está, pero hemos tenido una situación en Nepal que se podía haber evitado.

 

El día 23 de septiembre salimos desde Katmandú a Pokhara lloviendo, pero no muy fuerte. Tardamos muchas horas porque la carretera en algunos puntos estaba muy tocada de la riada de agosto y con la lluvia de ahora mucho tráfico. Ya que estábamos cerca visitamos Bandipur con un sol espléndido, y ya después llegamos a Pokhara. Esa noche empezó a llover a lo bestia y al día siguiente no pudimos hacer la salida del sol porque no se veía nada. Dejó de llover y pudimos ver bastantes cosas y desde luego la guía hizo un buen esfuerzo en que se hicieran todas las actividades. Después de llegar al hotel por la tarde noche ya empezó a llover de forma torrencial.

 

El día 25 de septiembre salimos de Pokhara a Chitwan y al poco rato tuvimos que parar porque la carretera estaba cortada por la lluvia. Tuvimos suerte de parar en un café y después de 2 horas pudimos reanudar el camino, pero en algún momento la guía se pensó en dar la vuelta. Como nos veía tranquilas, somos 4 en el grupo, seguimos adelante y llegamos a Chitwan después de unas cuantas horas también. Esa tarde pudimos salir a ver algo, pero después se puso a llover a lo bestia y no lo dejó.

 

Después el día 26 de septiembre por la mañana hicimos alguna cosa pero el safari de por la tarde acabó con lluvia y empapados claro. Toda la noche lloviendo fuerte sin parar. Y las habitaciones del hotel, muy bonito, por cierto, a ras de suelo.

 

Al día siguiente seguía lloviendo y salimos hacia Katmandú por una carretera horrorosa, pero era el único camino. Tardamos más del doble de lo que se tarda habitualmente y en algunos sitios el agua inundaba la carretera. Por fin llegamos a Katmandú sin lluvia.

 

Salió en todas las noticias que había inundaciones en India y Nepal.

Día 15: Katmandú - Doha - Madrid

Domingo 4 de Octubre de 2026.

El día de hoy es e más tonto del viaje. Ya de vuelta para España. Me han recogido puntualmente en el hotel y ya estoy en el aeropuerto.
 
Aquí llegas al mostrador de facturación y te dan las tarjetas de embarque y te dicen que esperes a que tu maleta pase el control. Una vez revisada ya se sube al control de pasaportes y al control de equipajes. Este último es todo muy manual. Los escáneres que han sustituido en barajas ya los podrían haber donado. 
 
Una vez dentro de la terminal aquí no se mueve nada. Ni entran ni salen vuelos. Es un aeropuerto bastante aburrido.
 
Ha salido el avión con hora y media de retraso, menos mal que la escala da de sí. Llegada a Doha y ya me voy directa a la puerta de embarque. No puedo ver tiendas y casi que es mejor porque este aeropuerto barato no es.

El vuelo de Doha a Madrid ha salido puntual y he llegado a Barajas sin novedad. Al recoger la maleta he visto que me la han abierto para revisión, supongo que habrá sido en Katmandú. A mi que me da palo que vaya la maleta abierta pues se ha tirado así todo el camino.

Para esto de los vuelos está muy bien la web de Qatar Airways que te va informando de por donde va la maleta.

A las 22:00 horas he entrado por la puerta de casa. Ha sido un viaje increíble.

 

Día 14: Paro - Katmandú

Sábado 3 de Octubre de 2026.

Hoy el madrugón de los madrugones porque nuestro vuelo de vuelta a Katmandú sale a las 7:10. Aquí en el aeropuerto al hacer el control de equipajes, una señora americana bastante mayor ha montado un numerito porque llevaba en el equipaje de mano, una lima metálica y una tijeras pequeñas, y claro no la dejaban pasar con ellas. Se ha sentado en el suelo y al final se la ha llevado la policía. Hemos pensado que lo mismo teníamos retraso por esta petarda pero al final la han dejado ir, aunque no sabemos si con la lima y las tijeras o sin ellas. 
 
A mí el Nido del Tigre y el madrugón me ha pasado factura y estoy algo cansada y con bastante sueño.
 
Llegada al caos de Katmandú si novedad. Mucho calor. Como la  habitación no estaba preparada nos hemos ido a ver más cosas de Katmandú.

 

BODHNATH.

Cinco kilómetros al nordeste de Thamel, la gran estupa de Bodhnath, uno de los grandes iconos de la ciudad preside el barrio tibetano de Kathmandu. Considerada una de las más grandes de Asia, en tiempos remotos, era la parada más importante para los comerciantes que cubrían la ruta entre Lasha y Kathmandú, donde oraban antes de aventurarse hacia las cumbres del Himalaya. Esta clase de templos budistas eran construidos para guarecer reliquias sagradas. Hay varias creencias sobre la reliquia que alberga la estupa de Bodhnath. Mientras algunos piensan que en su interior se encuentran las del último Buda, Kashyapa, otros aseguran que contiene restos óseos del primer Buda, Siddhartha Gautama.

PASHUPATINATH.

El templo de Pashupatinath y el río Bagmati son los equivalentes a Varanasi y el Ganges en India. El rito más sagrado para los hinduistas es el que tiene lugar después su muerte, donde tras un solemne protocolo, los restos mortales del ser desencarnado son incinerados para, a continuación, arrojar sus cenizas al río y romper así el ciclo de la reencarnación. Hay dos ghats separados por el puente de piedra por donde hay que cruzar. El situado más al norte de los dos, era solamente utilizado por la familia real hasta que en el 2008 quedó abolida la monarquía. Desde entonces, ambos ghats son utilizados de manera indistinta, Hay también un crematorio eléctrico que siempre se encuentra vacío. Los nepalís prefieren el protocolo tradicional.

Ya por la tarde siesta muy merecida y relax.

Día 13: Paro

Viernes 2 de Octubre de 2026.

Hoy ha tocado, por fin, el Nido del Tigre. Hemos tenido que madrugar un poco pero esperemos que valga el esfuerzo.

Taktsang Goemba, también conocido como el nido del Tigre es un lugar.sagrado budista Vajrayana en el Himalaya, localizado en un acantilado en el valle de Paro. Es una de las trece cuevas del Nido del Tigre en el Tíbet, donde Padmasambhava enseñó a Vajrayana. El monasterio está localizado 10 kilómetros al norte de Paro y cuelga en un acantilado a 3,120 metros, aproximadamente a 900 metros por encima del valle de Paro, en el lado derecho del Paro Chu (el río de Paro). Las pendientes de rocas son muy empinadas (casi verticales) y los edificios del monasterio están construidos en la pared rocosa. El complejo del monasterio tiene acceso desde varias direcciones, como el camino noroeste a través del bosque, desde el sur por el camino utilizado por los devotos, y desde el norte sobre la meseta rocosa, que se llama «Cien Mil Hadas» Un camino de mulas que conduce a él pasa por un bosque de pinos que está adornado con musgo y banderas de oración. Muchos días, las nubes cubren el monasterio y sus alrededores.

Los edificios de monasterio constan de cuatro templos principales y zonas residenciales diseñadas para adaptarse a los salientes de granito, las cuevas y el terreno pedregoso. La cueva donde Padmasmabhava entró primero, montando el Tigre, es llamada 'Tholu Phuk', y la cueva original donde residió e hizo la meditación se conoce como 'Pel Phuk'. Dirigió a los monjes espiritualmente iluminados a construir el monasterio aquí. El monasterio está tan precariamente encaramado que se dice: «se aferra a la ladera de la montaña como un gecko». A la cueva principal se accede por un pasaje estrecho. La cueva oscura alberga una docena de imágenes de Bodhisattvas y las lámparas de mantequilla parpadean frente a estos ídolos. Allí también se deifica una imagen de Chenrezig (Avalokitesvara). En una pequeña celda contigua, se coloca la 'Sagrada Escritura'; la importancia de esta escritura es que ha sido escrita con polvo de oro y de hueso triturado de un Lama divino. También se dice que los monjes que practican el budismo Vajrayana (la religión oficial del estado de Bután) en el monasterio cavernoso viven en el lugar durante tres años y rara vez bajan al valle de Paro.

Todos los edificios están interconectados a través de escaleras de piedra. Hay algunos puentes de madera desvencijados a lo largo de los caminos y escaleras para cruzar. El templo en el nivel más alto tiene un friso de Buda. Cada edificio tiene un balcón, que ofrecen vistas del valle de Paro. El monasterio tiene un largo historial de ocupación por monjes.

Dentro del monasterio no se puede entrar con cámaras, mochilas, bastones …., así que no se pueden hacer fotos, ni vídeos.

El camino desde la base hasta el monasterio, no es difícil pero si bastante largo. Está dividido en 3 tramos:

Primer Tramo: Punto de partida – Cafetería: Para mí es el tramo más largo y difícil ya que tiene muchas pendientes. Yo lo he subido a caballo que es bastante divertido. Se atraviesa un hermoso bosque dejando atrás varios molinos de oración movidos por el agua y se zigzaguea durante alrededor de una hora hasta alcanzar un mirador con pequeña cafetería donde sirven (previo pago) pastas, galletas, té y café. Desde aquí hay unas hermosas vistas del monasterio y el valle a lo lejos. Los caballos sólo pueden subir hasta aquí, y no descienden nunca con gente. La subida a caballo cuesta 1500 Ngultrum (unos 12 €). Los caballos son conducidos por un guía que te lleva todos los trastos y aparte te va haciendo fotos, conducidos lo cual se les da una propina.

Segundo Tramo: Cafetería – Miradores/Escaleras: Alrededor de media hora o cuarenta minutos se necesitan para completar esta parte de la ruta que finaliza cuyo a la misma altura que el Nido del Tigre. Es un camino de interior que ya llega a una altura de 3000 metros, por lo que conviene hacerlo despacio y con cierto cuidado. El final de este tramo nos deja con el primero de varios miradores desde el que se puede mirar cara a cara al Nido del Tigre. Es espectacular, no hay palabras para describir la grandiosidad tanto del entorno, como del monasterio. Este tramo no es difícil, aunque sí que está en cuesta.

Tercer Tramo: Las escaleras al Nido del Tigre: Se trata del tramo más sencillo aunque tiene unos nos 800 escalones entre bajar y subir de nuevo. Pero es maravilloso ver el monasterio tan cerca, merece mucho la pena la subida. De todos modos hasta aquí el monasterio se encuentra a contraluz y hay que esperar a volver para tomar las fotos. 

Después de todo esto, la bajada es un coñazo, bastante larga y sobre todo al final que hay muchas raíces asomando de los árboles y hay que ir con especial cuidado. Es necesario llevar calzado de montaña que agarre, aunque la gente sube con zapatillas de deporte y algunos con crocs y otras con tacones. 

Por la tarde después de comer, hemos dado un paseo por la calle principal de Paro. Hay una concentración enorme de gente local, monjes y turistas extranjeros que han venido a una especie de festival religioso que dura varios días. Se ve a muchas personas que llevan una estatua de Buda bendecida y a otras con regalos. Es muy curioso ver a tanta gente en este país.

Después ha sido una verdadera odisea encontrar un taxi que nos llevara al hotel. Al final nos ha ayudado una chica de aquí, que no ha parado hasta encontrar uno.

Día 12: Punakha - Paro

Jueves 1 de Octubre de 2026.

De vuelta para Paro por el mismo camino que vinimos el primer día, que son unas 4 horas.

En el camino cerca de Thimphu hemos visto:

Simtokha Dzong. Es una fortaleza-monasterio budista y dzong. Fue fundado en 1629 por Shabdrung Ngawang Namgyal, el unificador del país. Es el primero de su tipo construido en Bután. Se trata de un importante monumento histórico y antiguo monasterio budista, que hoy alberga uno de los principales institutos de aprendizaje de dzongkha. Simtokha Dzong, que cubre un área de aproximadamente 60 m², tiene solo una puerta de entrada desde el sur, mientras que en el pasado estaba en el oeste. El edificio construido en tres pisos está cubierto en el exterior del nivel más bajo con ruedas de oración, donde también hay una serie de 300 tallas de pizarra que representan santos y filósofos. El lhakhang (templo) principal tiene una imagen grande de Sakyamuni (Buda), con imágenes de ocho bodhisattvas en ambos lados. Hay muchas pinturas murales oscuras dentro de este lhakhang que se dice que son las más antiguas de Bután. La capilla al oeste del templo principal ofrece imágenes de Chenresig. También hay una pintura antigua de Shabdrung Ngawang Namgyal, el fundador del dzong, que se limpió en 1995 pero todavía muestra signos de grietas. Hay capillas dedicadas a Yeshe Goennpo (Mahakala) y Pelden Lhamo, las deidades protectoras de Bután.

Ya en Paro hemos visto los siguientes lugares:

Ta Dzong. Es una fortaleza-monasterio budista y dzong. Fundado en el siglo XVII bajo el gobierno del segundo Druk Desi, Ngoenpa Tenzin Dugda, sirvió como atalaya del Rinpung Dzong. Desde la década de 1960, el dzong alberga el Museo nacional de Bután. Su nombre, que significa "torre de vigilancia", describe su función, pues fue empleado para proteger al Rinpung Dzong ante las invasiones tibetanas e indias. El Ta Dzong cuenta con una estructura inusual dentro de la arquitectura butanesa, pues cuenta con una planta circular. Los materiales empleados en su construcción solo incluyen piedra y madera. Aunque no se utilizaron clavos, la estructura era robusta pues sobrevivió a dos terremotos. El edificio cuenta con paredes de dos metros y medio de grosor y siete pisos de altura, además de un pasadizo subterráneo que conectaba con el río de la ciudad para garantizar el suministro de agua en tiempos de guerra.

Rinpung Dzong. Es una fortaleza-monasterio budista y dzong al linaje Drukpa, de la escuela KagyuAlberga el Cuerpo Monástico del distrito y las oficinas administrativas del gobierno del dzongkhag de Paro. Está incluido como sitio provisional de Bután para su inclusión en laUnesco. El patio delantero de la sección administrativa es 6 m más alto que el patio monástico. La entrada noreste del dzong, que conduce al dochey (patio), cuyo utse (torre central) cuenta con cinco pisos de altura; fue construido en la época del primer penlop (gobernador) de Paro en 1649. La madera fue tallada ricamente, pintada en oro, negro y ocres, y las paredes elevadas y encaladas simbolizan el poder y la riqueza del lugar. Debajo del dzong, un puente cubierto de madera tradicional llamado Nyamai Zam cruza el Paro Chhu. Se trata de una reconstrucción del puente original, que fue arrastrado por una inundación en 1969. Las versiones anteriores de este puente se destruyeron en tiempos de guerra para proteger el acceso a la fortaleza. El conjunto monástico, que alberga a unos 200 monjes, presenta el kunrey, que funciona como el aula de los budistas, se centra alrededor de imágenes de Buda y murales típicos butaneses; entre ellos uno representa al Monte Meru, el centro del universo para la religión, rodeado por siete cadenas montañosas y cuatro continentes. El dukhang (sala de oración) presenta pinturas que representan la vida del poeta y santo del Tíbet Milarepa.

Día 11: Thimphu - Punakha

Miércoles 30 de Septiembre de 2026.

Hoy hemos salido de Thimphu con destino a Punakha. Hemos visitado los siguientes lugares:

Dochula Pass.  Es algo más que el clásico paso de montaña. A medio camino entre Thimphu y Punakha y a 3100 metros de altura representa un mirador a cielo abierto que en días claros permite ver algunos picos nevados del Himalaya. Destaca sobre todos ellos Gangkhar Puensum que, con 7570 metros, se considera como la montaña más alta sin escalar del planeta (así como el techo de Bután). Aquí Pero se puede caminar en silencio por el memorial de los 108 chortens o estupas blancas (Druk Wangyal Chortens) con detalles en dorado y granate, perfectamente ordenadas en la ladera y custodiadas por un tupido bosque de cipreses a los que les encanta coquetear con la neblina. Están allí desde 2004 para honrar a las víctimas de la fugaz guerra contra los rebeldes de Assam en territorio butanés.

Chimi Lhakhang. Se trata de un monasterio budista, de tamaño modesto, de forma cuadrada y con un chapitel dorado. Es un edificio con techo de color amarillo dorado. Tiene una hilera de ruedas de plegaria y sus paredes exteriores están revestidas de pizarras talladas con imágenes de santos. Cerca de la entrada al lhakhang, hay un pequeño chorten que marca el lugar donde el lama Kunley sometió al demonio. La sala de oración dentro del monasterio tiene parafernalia tántrica: thangkas, campanas, tambores, cuernos, dorjis y un kangd. La estatua de Kunley, con túnica de monje, está ubicada en el centro del altar, en posición reclinada junto a una estatua de cerámica de su perro Sachi.

Sangchhen Dorji Lhuendrup Ljakhang. Es un convento de monjas de reciente construcción, erigido al estilo tradicional. Se alza en la cima de una colina de 1.550 metros. El convento no se consagró hasta 2010. Los edificios centrales del recinto están formados por un lhakhang rectangular situado al noroeste, flanqueado por una estupa encalada al sureste, inspirada en la estupa de Bodnath, en Katmandú (Nepal). Al igual que en ese monumento, los laterales de la harmika están pintados con pares de ojos estilizados. En su descripción de la estupa de Bodnath, Michael Hutt sugiere que estos podrían representar a los Lokapalas (los guardianes de las cuatro direcciones); por lo general, se considera que simbolizan al Buda que todo lo ve. Sin embargo, a diferencia de la estupa de Bodnath, la base de esta está rodeada por una serie de nichos con fachadas de cristal. Según el Kuensel Online, estos «representan a los 84 mahasiddhis, los 16 arhats y a los grandes lamas del linaje Drukpa Kagyu. El lhakhang principal, que alberga la imagen de Avalokiteshvara, está construido al estilo tradicional, con exquisitos detalles. Mientras que muchos lhakhang presentan paredes que se estrechan suavemente, aquí son perpendiculares, probablemente porque el edificio es lo suficientemente bajo como para no necesitar ningún soporte adicional. Una prominente franja roja de khemar rodea sus paredes encaladas con medallones de oro y cobre que representan el sol y la luna. Por encima de estos, el tejado de dos plantas está diseñado al estilo jabzhi, de cuatro esquinas y varios niveles, rematado con un pináculo sertog dorado. Alrededor de los edificios centrales se agrupan varios anillos de estructuras auxiliares que comprenden dormitorios y otras instalaciones para las aproximadamente 170 monjas residentes.

Punakha Dzong. También llamado Pungthang Dewa Chhenbi Phodrang (que significa «el palacio de la gran felicidad o bienaventuranza»), es una fortaleza-monasterio budista (dzong). Punakha Dzong es el segundo dzong más antiguo y grande de Bután construido por orden de Ngawang Namgyal. Es una estructura de seis pisos con una torre central o utse a una altitud promedio de 1200 metros sobre el nivel del mar, con un paisaje montañoso de fondo. Fue construido con tierra compactada, piedras y madera en puertas y ventanas. Construido como una encarnación de los valores budistas, el monasterio fue uno de los dieciséis erigidos por el Shabdrung durante su gobierno entre 1594 y 1651. La edificación, de 180 metros de largo y 72 de ancho, presenta muros que se estrechan en los extremos y tres docheys (patios). Los elementos defensivos construidos con la finalidad de proteger la fortaleza de los ataques enemigos consisten en una empinada escalera de madera y una única puerta de acceso pesada de este material que se cierra por la noche. Después de que el monasterio sufriera daños debido a un incendio, en 1986 se añadió una sala de oración. El primer patio alberga las oficinas administrativas del dzong, una estupa encalada de gran tamaño y un árbol bodhi. También se encuentran en el extremo izquierdo del mismo claustro un montículo de piedras y una capilla dedicada a la reina de los nāgas. Las áreas residenciales de los monjes se encuentran en el segundo patio, que está separado del primero por el utse. La tercera zona abierta está al sur del complejo y alberga el Lhakhang Machey, donde se conservan los restos de Pema Lingpa y Namgyal. Desde la construcción del templo en 1995, el ataúd que contiene el cuerpo embalsamado no se ha abierto. Es habitual que el rey de Bután y el Je Khenpo visiten la capilla para buscar bendiciones antes de asumir sus cargos.

Día 10: Thimphu

Martes 29 de Septiembre de 2026.

Hoy para empezar voy a contar alguna cosa curiosa de los reyes de Bután. El padre del actual rey de Bután llamado cuarto rey, modernizó el país bastante y aparte dio pie a la democracia actual. 

Como en Bután existe la poligamia tanto para hombre como para mujeres, este señor de nombre impronunciable y bastante bien parecido,  se casó con 4 hermanas que fueron todas reinas claro está. La tercera hermana es la madre del actual rey que es el primogénito varón. En 2006 el cierto rey abdicó convirtiéndose su hijo en el quinto rey, pero este no ha seguido con la tradición y solo se casó con una mujer.

Hoy hemos visitado los siguientes lugares:

National Memorial Chorten. A pesar de ser levantada en honor al tercer rey de Bután en 1974 esta estupa blanca con agujas de oro estilo tibetano se ha convertido en uno de los lugares más emblemáticos y venerados de Thimphu. Los locales hacen la kora (dar vueltas en sentido de las agujas del reloj) o, sobre todo los ancianos, pasan las horas junto a grandes ruedas de oración mientras se encargan de mover instintivamente sus humildes molinillos cargados con plegarias y mantras.

Museo textil de Bután. Es gestionado por la Comisión Nacional de Asuntos Culturales. Desde su creación en 2001, el museo ha generado atención nacional e internacional y ha ganado una importante colección de objetos textiles antiguos, exclusivos de Bután. En él se puede ver una sala conmemorativa por el 70 cumpleaños del cuarto rey, con fotografías y documentos de su vida.

Biblioteca Nacional. Fue creada en 1967 y tiene por objetivo que todos los butaneses tengan acceso tanto al patrimonio documental del país como a los recursos de información del mundo. La Biblioteca Nacional construye y mantiene una colección nacional de materiales butaneses con la misión de proporcionar una puerta de entrada efectiva a los recursos de información nacionales e internacionales. Sus instalaciones están dedicadas a la investigación, a la preservación y a la promoción del rico patrimonio literario, cultural y religioso del reino. Aquí se encuentra el libro más grande del mundo, aunque es moderno. Es como un libro de historia del país.

Folk Heritage Museum. El museo exhibe diversos objetos relacionados con la cultura y el estilo de vida butaneses. Las exposiciones incluyen utensilios domésticos rurales, equipos de cocina, vestimenta tradicional, maletas medievales y ejemplos de técnicas de conservación de alimentos y almacenamiento de arroz.

National Institute Zorig Chusum. Es el centro de educación artística de Bután. La pintura es el tema principal del instituto, que ofrece de 4 a 6 años de formación en las formas de arte tradicionales del país. El plan de estudios cubre un curso integral de dibujo, pintura, talla de madera, bordado y talla de estatuas. Las imágenes de Buda son unos motivos populares.

Royal Takin preserve. Se trata de una reserva para el takin, un mamífero originario de Bután. Es una mezcla de toro, oveja, yak y es bastante raro. 

Semáforo Tradicional. Bután es el único país del mundo que no tiene semáforos. Solo en una rotonda, se encuentra como una especie de puesto de guardia, desde donde se controla el tráfico.